Меню

Бетонный фундамент для каркасного здания



Фундамент каркасных зданий: плитный, свайный, ленточный

Фундамент – это основа любого сооружения, которая должна быть построена надежно в соответствии существующих норм и правил. От устройства фундамента зависит надежность, безопасность и срок службы всей конструкции. Каркасные здания в отличие от традиционных сооружений менее требовательны к фундаменту из-за меньшего веса. Построить фундаменты каркасных зданий можно самостоятельно своими руками. В этом материале мы рассмотрим основные виды и особенности ленточного, свайного и столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент

Фундаменты каркасных зданий: виды

Лёгкость каркасного здания из ЛСТК и ЛМК конструкций позволяет использовать любой тип фундамента. Быстровозводимая технология строительства позволяет сэкономить средства не только на фундаменте, но и на монтаже металлоконструкции около 30-40%.

Ленточный фундамент

Давайте рассмотрим основные виды фундамента под каркасный дом из стали или дерева:

  • Столбчатый. Хороший вариант фундамента с равномерной распределенной нагрузкой, представляет собой бетонные столбы по периметру конструкции.
  • Плитный фундамент или как его еще принято называть плавающий, представляет собой плиту из железобетона, которая улавливает все вибрации и принимает на себя все изменения почвы и грунта. Плитные фундаменты каркасных зданий предотвращают возможную деформацию стен и одновременно могут служить хорошим вариантом нулевого этажа.

Монолитный фундамент

  • Монолитный. Это мощный фундамент, который подойдет для строительства каркасных зданий и для традиционных сооружений из кирпича и бетона. Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту (аналогично плитному),
  • Ленточный — это мелкозаглубленный тип фундамента, который отлично подойдет для строительства каркасных зданий из металлоконструкций ЛСТК и ЛМК, а также из дерева. В отличие от свайного или столбчатого, ленточный фундамент более надежный и прочный.

Плитный фундамент

  • Свайный. Фундамент для каркасного дома должен быть надежным и устойчивым, свайный как раз подходит ко всем этим характеристикам. Свайный фундамент представляет собой аналог столбчатого, отличие заключается лишь в том, что опорные колонны (свая) устанавливаются на проблемных местах, там, где грунт глинистый или там, где здание может «поплыть».

Виды свайного фундамента

Фундамент своими руками

Фундаменты каркасных зданий можно построить самостоятельно, собственноручно. Прежде всего, до монтажа конструкции необходима проектная документация, в которой будут расчёты необходимые для начала строительства фундамента. Проект здания содержит все необходимые сведения для определения типа фундамента: общий вес каркаса конструкции, вес кровли, утепление и многое другое. Эти расчёты необходимы геодезистам для проверки грунтов и наличия подземных вод на планируемом участке застройки.

Устройство ленточного фундамента

Этапы строительства столбчатого фундамента:

  • Прежде чем начать на руках должна быть документация с планом здания. Столбчатый фундамент каркасного здания бывает мелкозаглубленный и заглубленный. В зависимости от того на каком расстоянии находятся подземные воды и на каком уровне промерзает грунт используют разное заглубление столбов. Мелкозаглубленный фундамент закапывается на глубине 50-110 сантиметров, а заглубленный на 70-90.
  • В необходимых местах по периметру застраиваемой площадки нужно выкопать отверстия под установку труб. Формируем подушку из щебня и песка внутри трубы (10-20 см).
  • Арматурная свая вставляется в эту трубу, тем самым обеспечивая дополнительную жесткость.
  • Затем необходимо проверить устойчивость арматуры и залить трубу бетонным раствором.
  • Столбы высыхают приблизительно 4-7 дней (в зависимости от климатических особенностей региона).
  • После того, как все столбы фундамента высохли можно приступать к монтажу ростверка.

Этапы строительства плитного фундамента:

Монтаж ленточного монолитного фундамента (схема)

Проектирование плитных фундаментов каркасных зданий является началом процесса возведения любого здания. По проекту можно заказать изготовление железобетонной плиты или купить готовую конструкцию. При установке плитного фундамента можно не заботиться о толщине стен ввиду надежности основания, которое гасит все вибрации и волны плавающих грунтов.

  • При наличии железобетонной плиты копается углубление в грунт, делается подушка и закрепляется перекрытие специальным краном.
  • Если плита отсутствует, можно выкопать яму, сделать подушку из среднего и крупного щебня толщиной 20-45 см., а сверху залить все бетоном.

Монтаж опалубки для фундамента (схема)

Этапы строительства ленточного фундамента:

  • По периметру будущей конструкции необходимо выкопать траншею. Глубина и ширина зависит от проекта.
  • Подготавливается подушка, состоящая из песка, среднего и крупного щебня, утрамбованного слоями поочередно.
  • Укрепляется ленточный фундамент арматурой, которая вставляется вместе с кусками стальной проволоки в подушку и выше её поверхности.
  • Заливаем траншею бетонным раствором.

Устройство ленточного фундамента (схема)

Этапы строительства свайного фундамента:

Свайные фундаменты каркасных зданий не самые дешевые из всех перечисленных выше. Для строительства такого типа фундамента нужно покупать готовые сваи, которые будут закручиваться в землю, вот почему такой тип часто называют винтовым (принцип закручивания самонарезающего винта). Сваи можно купить по разным ценам, от 400 до 1200 рублей, оптом естественно дешевле.

По заключению геодезистов надо определить глубину вкручивания свай, после чего по периметру и границам конструкции вкручиваются винтовые опоры. Свайный фундамент готов.

Видео про виды и типы фундаментов:

Источник

Установка фундамента каркасного дома

Строительство любого дома начинается с установки фундамента. Это основа здания, без которой обойтись нельзя. Для строительства каркасных домов подходят несколько видов фундамента, которые очень отличаются как по трудозатратам, так и по степени надежности. Выбор зависит от особенностей почвы, размера каркаса и других факторов. Грамотный подбор фундамента под конкретный участок и тип строения – залог долгой службы каркасного здания, а ошибки в этом вопросе лишат вас клиентов быстрее, чем любой конкурент.

Читайте также:  Как правильно сделать каркас под фундамент

Функции фундамента

Основных функций у фундамента всего три. 1. Равномерное распределение веса конструкции. 2. Защита здания от смещений грунта. 3. Гидроизоляция стен и подвальных помещений. Особенность фундамента для каркасных зданий – большее внимание к гидроизоляции, ее нужно максимально усилить, особенно в местах контакта стен с каркасом. Можно привести много примеров каркасных домов, в ходе строительства которых были допущены нарушения в гидроизоляции фундамента. В итоге сам фундамент медленно разрушается, а стены здания начинают гнить от постоянного контакта с водой из почвы.

Разновидности грунтов

Есть несколько основных типов грунта, которые стоит знать и уметь определять. От этого зависит правильный выбор фундамента, прочность построенного дома и вашей деловой репутации. Имейте в виду – лучший способ определить тип грунта – геодезические изыскания.

Основные разновидности грунта:

1. Скальный, гравийный, каменисто-песчаный. В этих грунтах отсутствует глина, если на вашем участке такой – вам повезло. Они лучший вариант для строительства – не задерживают воду, не вспучиваются, нет нужды в заглублении фундамента. Цельный скальный грунт позволяет не строить фундамент вообще. Единственный минус – нужна дополнительная теплоизоляция, эти грунты глубоко промерзают. 2. Песчаный грунт хорошо подходит для строительства каркасных домов, но требует дополнительного укрепления. Достоинства – не промерзает, легко уплотняется. 3. Глинистый грунт хорошо вбирает воду, что приводит к вспучиванию при промерзании и бесконечному чередованию циклов промерзания и оттаивания. Строить на таком грунте трудно, приходится потратить массу времени и сил, чтобы компенсировать его недостатки. 4. Торфяной и илистый грунты. На них лучше ничего не строить. Если выбора нет – нужно снимать слой торфа или вбивать глубокие сваи. Важные факторы, которые нужно учитывать – глубина промерзания и близость грунтовых вод. Они влияют на возможность постройки подвала. Если грунтовые воды близко к поверхности – нужно создавать дренажные системы или отказаться от постройки погреба.

Виды фундамента

При строительстве каркасных домов используют один из 6 типов фундамента. Этого количества достаточно для постройки здания на грунте любого типа.

Ленточный

Строительство этого фундамента начинается с земляных работ и установки опалубки с дополнительным армированием. Далее следует заливка бетонной смеси и формирование «ленты», то есть бетонной конструкции по периметру будущего дома. Глубину фундамента, а значит и объемы земляных работ, определяет глубина промерзания почв в месте стройки, к которой добавляют 20 см. На более чем 70 см ленточный фундамент не заглубляют. Этот тип фундамента имеет много сильных сторон: — Высокая надежность и устойчивость, даже на слабых грунтах. — Выдерживает большие нагрузки. — Дешевая и простая конструкция. Есть у ленточных фундаментов и минусы: — Длительное время возведения. — Сложности с гидроизоляцией. — Нужно много стройматериалов.

Свайный

В строительстве каркасных домов используются разные виды свай, которые вбиваются или вкручиваются в грунт. Они могут быть стальными, деревянными или бетонными. После установки свай их скрепляют ростверком – создается цельная конструкция, на которую будет установлен каркас.

Преимущества:

— Экономия бетона. — Неважен тип грунта и уровень залегания грунтовых вод. — Можно ставить на торфяных и других слабых почвах.

Недостатки:

— Нужно делать сложные, монолитные связки. — Сильно увеличивает стоимость строения.

Столбчатый

Состоит из столбов, которые монтируются в землю по углам будущего здания, в местах с наибольшей планируемой нагрузкой. Затем их соединяют балками, они служат основой для цоколя. Опоры могут быть монолитными (заливка бетона) или сборными (из кирпича, асбестовых труб и т. д.). Чтобы не ошибиться при строительстве каркасных домов, очень важно с первого раза правильно распределить столбов.

Преимущества конструкции:

— Быстрое возведение. — Высокая надежность. — Низкая стоимость. — Лучшая природная гидроизоляция.

Недостатки:

— Нельзя использовать на грунтах склонных к вспучиванию. — Невозможно вырыть подвал или погреб.

Кирпичный

Этот тип фундамента считается устаревшим и сейчас применяется редко. Делают его из кирпича, который выкладывается по ленточному или столбчатому типу. Такой фундамент нужно дополнительно армировать для повышения прочности.

Преимущества:

— Высокий уровень жесткости и отсутствие монолитных частей. — Просто исправить любые повреждения. — Хорошо противостоит сезонным подвижкам грунта. — Позволяет обустроить подземные помещения. От гаража до погреба.

Недостатки:

— Долгая и дорогая установка. — Легко повреждается. — Быстро разрушается под действием воды и перепадов температуры. — Использовать можно только на прочном грунте с низким уровнем подземных вод. Недостатки кирпичных фундаментов очень значительны, особенно для нашего климата. Поэтому при строительстве каркасных домов в средней полосе России использовать его не рекомендуется.

Свайно-винтовой

Самый современный вид фундамента. Для его возведения в почву вкручивают металлические трубы, один конец которых заострен и снабжен лопастями. Устанавливают на глубину до 1,5м, в зависимости от типа грунта. Затем верхние концы труб подрезаются и заливаются бетоном после армирования.

Плюсы фундамента из винтовых свай:

— Хорошо переносит промерзание и действие грунтовых вод. — Устанавливается быстро, не требует использования спецтехники. — Обходится недорого.

Читайте также:  Заменить фундамент под дачей

Недостатки:

— Нет погреба. — Не выдерживает большую нагрузку, на нем можно строить только небольшие дома.

Из монолитной плиты

Этот фундамент – универсальный подходит для любых грунтов и условий. Представляет собой цельную железобетонную плиту высотой 30-80 см на которую устанавливается дом. Основу плиты создают из каркаса и арматуры, которые затем заливаются бетоном на нужную высоту, а на получившейся плите ведут строительство каркасного дома.

Достоинства:

— Высокая прочность и длительный срок службы. — Высокая несущая способность. — Минимальные земляные работы.

Недостатки:

— Высокая цена и сложный процесс возведения. — Не позволяет вырыть подвал. Монолитный фундамент многие считают лучшей основой для каркасного здания, поэтому если позволяют средства, рекомендуется строить именно на нем.

Источник

Ленточный фундамент для каркасного дома: выбор конструкции и пошаговая инструкция по строительству своими руками

Ленточный фундамент для каркасного дома сооружается на сухих и пучинистых почвах. Придерживаясь несложной технологии, многие возводят его самостоятельно.

Выбор конструкции и определение размеров

Под легковесные каркасные здания строят все виды ленточного основания. Различия между ними — в способе монтажа, материалах и глубине заложения.

Конструкция может быть монолитной или сборной. В последнем случае используют бетонные блоки, которые скрепляют между собой цементным раствором и арматурой. Монолит — это сплошная лента из бута, щебня.

Различаются фундаменты также глубиной заложения, которая зависит от типа почвы. Мелкозаглубленные строят на слабопучинистых и сухих грунтах. Если пучение сильное, устраивают заглубленные. Минимум техники позволит сделать фундамент ленточного типа любого вида. Каждый из них требует проведения дренажных работ, утепления, гидроизоляции, устройства песчаной подушки. Эти мероприятия увеличивают продолжительность службы фундамента.

На склонах конструкция подвергается большим сдвигающим усилиям, поэтому устраивать ленты там не рекомендуется. На мелкопесчаных почвах, насыпях подошву расширяют бетонной плитой.

Глубина ленты

Вес каркасных зданий небольшой, поэтому основание под них закладывают на глубину от 0,4 до 0,7 м. Если строительство ведется в северном регионе, где сильно промерзает почва, требуется другой подход. Применяется формула: глубина залегания подошвы фундамента больше сезонного промерзания почвы на 30 см.

Под легкие конструкции строят мелкозаглубленные фундаменты. Заглубленные основания более прочные, меньше деформируются от пучения грунта. Используются преимущественно, если под домом планируют устроить подвал. Тогда бетонное основание служит его стенами.

Закладывать фундамент глубже 2,5 м не рекомендуется. Если несущие пласты ниже, вместо строительства ленточного основания используют другой вариант фундамента — монтаж опор из столбов.

Ширина, высота конструкции

Каркасные здания закрепляют на обвязке, уложенной поверх фундамента. Она из железобетонной балки или деревянного бруса стандартной ширины 15 см. Для прочности сооружения ширина самого бетонного основания должна быть 30-40 см. Если планируется облицовка каркаса кирпичом, увеличивают до 50 см.

Технология строительства ленточного фундамента под каркасный дом своими руками

Технологический процесс имеет общие принципы и последовательность выполнения операций. Незначительные различия определяются глубиной заложения, которая зависит от видов грунта, наличия или отсутствия подвала.

Натурный вынос осей

Для устройства фундамента требуется разметка на местности под траншеи.

В соответствии со строительными правилами осуществляется привязка объекта:

  • расстояние от угла здания до центра улицы — не менее 5 м;
  • до границ участка — 3 м;
  • до колодцев, септиков, подземных трубопроводов — 3-10 м.

Готовят прочный шнур, который натягивают по обноскам треугольником со сторонами 5, 4 и 3 м. По нему размечают боковины траншеи. При таком способе выноса осей углы будут составлять 90°, а погрешность в размерах составит не больше допустимой — 1 см. Шнур после разметки убирают, иначе он будет мешать работе.

Иногда устраивают сплошную обноску. Размещают по периметру строго параллельно осям сооружения.

Дренаж

Чтобы отвести от фундамента лишнюю воду, ее направляют в специально возведенные колодцы или существующую канализационную емкость. Для этого устраивают дренажную систему.

Вдоль основания дома копают траншею шириной 50 см, глубиной ниже подошвы на 10 см. Важно выдержать уклон к емкости для сбора воды в 4-7°. На дно укладывают геотекстиль, края которого выпускают на борта. Траншею засыпают щебнем слоем 10 см.

В качестве дренажных труб используют специальные гофрированные или канализационные диаметром 110 мм. В них сверлят отверстия размером до 5 мм через 5-10 см. Чем их больше и меньше сечение, тем лучше. Не менее чем через 10 м и на углах дренажной системы устанавливают колодцы из труб. Через них при необходимости вводят сантехнический трос для прочистки системы.

Трубы засыпают слоем щебня толщиной до 40 см. Сверху заводят концы геотекстиля, соединяют. На последнем этапе траншею засыпают грунтом, трамбуют, поливают водой. Сверху делается отмостка.

Подсыпка, подбетонка

Вспучивание грунта грозит образованием трещин в бетоне. Для предохранения от нежелательных явлений, одновременного выравнивания дна проводят подсыпку. Она выполняется на толщину 0,4-0,8 м. Каждые 10 см тщательно трамбуются, желательно виброплитой.

На выбор схемы подушки влияют геологические условия:

  • высокий УГВ — только щебень;
  • низкое залегание почвенной воды — песок;
  • если возможен сезонный подъем УГВ — песок со щебнем;
  • низкое сопротивление грунта — слой щебня затем песка одинаковой толщины.
Читайте также:  Зачем гравий под фундамент

У подбетонки несколько назначений:

  • препятствует уходу цементного молочка;
  • защищает гидроизоляцию от проколов;
  • уменьшает толщину защитного слоя для арматуры.

Она из тощего бетона марки В7,5. Его заливают в опалубку, делают стяжку толщиной 5-7 см. Ширина подбетонки на 20-40 см больше размера ленты.

Подошвенная гидроизоляция

Каркасный дом на ленточном фундаменте, почти полностью состоящий из деревянных материалов, требует усиленной защиты от влаги. Поэтому, кроме традиционной гидроизоляции фундамента сверху, требуется подошвенная. На подбетонку укладывают рубероид, полиэтиленовую пленку. Из современных рулонных материалов — Технониколь, Бикрост и др.

Опалубка

Возможны конструкции из фанеры или досок пли глубине траншеи не более 0,7 м. Монолитный или незаглубленный фундамент устраивают с помощью полистирольных модулей. Для строительства небольшого каркасного дома опалубку под бетонное основание чаще изготавливают из деревянных щитов.

Возможно 3 варианта:

  1. В плотном грунте при отсутствии подвала стенки котлована используют как опалубку, а щиты устанавливают для надземной части.
  2. Если грунт такой же и планируется подвал, устраивают опалубку с внутренней стороны на всю высоту. С внешней — только для надземной части.
  3. В осыпающейся почве устанавливают щиты, равные высоте фундамента от основания.

Для опалубки используют доски, которые должны отвечать ряду требований:

  • достаточная для предотвращения деформации толщина — от 25 мм;
  • ровная с одной стороны поверхность;
  • прямые грани кромок.

Щиты закрепляют на вбитых в землю кольях. При установке контролируют размещение уровнем и леской. Чтобы придать большую устойчивость, устанавливают подкосы. Сверху между собой щиты связывают поперечными брусками. Укосов и поперечин должно быть столько же, сколько брусков крепления.

Внутрь опалубки укладывают полиэтиленовую пленку, разглаживают и фиксируют ее. Она будет препятствовать проникновению цементного молочка в почву. Для устранения сил пучения закладывают теплоизолятор, который закрепляют изнутри наружного щита.

Арматурный каркас

На фундамент действуют нагрузки дома, ветра, снега, вспучивание грунта. Чтобы уберечь бетонную конструкцию от разрушения, применяют армирование. При высоте фундамента более 15 см устанавливается продольная, вертикальная и поперечная арматура. Каркас делается из прутков сечением 8-16 мм. Для продольных стержней используют рифленую арматуру А400, поперечных, вертикальных — гладкую А240.

При укладке арматуры придерживаются строительных норм:

  • длина ячейки не более 40 см, ширина — 30 см;
  • нахлест при соединении составляет 40-60 см;
  • в соседних рядах разбежка между стыками — не менее 60 см.

Для перевязки используют П-образные хомуты из прутков или вязальную проволоку. Применение сварки допускается при работе с арматурой марки С.

Особенное внимание уделяют углам фундамента. Здесь выполняют усиленное армирование, устраивая дополнительные ячейки. Для этого из прутков гнут уголки и скрепляют с основным профильным каркасом. Возможен более простой вариант — установить дополнительные стержни.

Бетонирование

Для заливки фундамента используется бетон В15-В25 (по старой классификации М200-М350). Применяются 2 технологии заливки. Первый — готовить раствор собственноручно с помощью бетономешалки. Лучше, если их будет 2, установленных в разных концах траншеи. В помощь требуется нескольких рабочих.

Последовательность бетонирования своими руками:

  • заливают порции раствора высотой не более 40 см;
  • выравнивают по всей поверхности;
  • уплотняют, используя вибратор;
  • последний слой выравнивают.

Заливку делают непрерывно, швы ослабляют конструкцию.

Второй способ приготовления бетона предполагает заказ миксера с готовым раствором. Заливка происходит за несколько часов с минимальным количеством подсобников. Смесь заливается по желобам в траншею. Так как процесс быстрый, следует спешить с уплотнением. Когда опалубка заполнится полностью, бетон еще раз трамбуют и выравнивают. Оставляют застывать на 4-6 недель.

Гидроизоляция

Чтобы фундамент не намок и зимой не появились трещины, проводят гидроизоляцию. Требуется тщательная подготовка поверхности: удаление пыли, острых наплывов, грунтовка для обеспечения адгезии.

Существует несколько способов с применением различных материалов.

Обработка битумной мастикой заполняет все щели и пустоты, препятствует проникновению влаги. Материал доступный по цене, работать можно одному человеку.

  • на работу уходит много времени — наносится минимум 2 слоя;
  • полная защита от влаги, даже при самом качественном нанесении битума, не гарантируется;
  • служит 10 лет, после чего требуется повторное нанесение.

Изоляция рулонными материалами в 2 слоя более долговечная — срок службы до 50 лет. Используют современные материалы: гидростеклоизол, Технониколь, Бикрост. Применяют рубероид — в качестве основного материала или как дополнение к битумной гидроизоляции. Работают минимум 2 человека — в одиночку не справиться.

Жидкая резина представляет собой модифицированный водный раствор битума с полимерами. Наносится распылением по основанию. Гидроизоляция высокого качества и долговечная.

Вместо жидкой резины, которая не всегда встречается в продаже, используют:

  • Эластомикс — наносят 1 слой;
  • Эластопаз — дешевле, но требуется 2 слоя.

Теплоизоляция

Теплоизоляционный слой снаружи ленточного фундамента выполняет такие функции:

  • повышает защиту конструкции от пучения почвы;
  • предохраняет от промерзания;
  • уменьшает теплопотери здания.

Для утепления используют пеноплекс. У него высокие теплосберегающие свойства, влагостойкость.

  • роют траншею по периметру здания глубиной до подушки основания;
  • засыпают песок, трамбуют;
  • на гидроизоляцию с помощью мастики крепят листы утеплителя, не допуская щелей;
  • укрывают пеноплекс геотекстилем или пленкой, чтобы материал не повредился грунтом при засыпке.

Мелкозаглубленный фундамент утепляют такими же листами, уложенными горизонтально по периметру дома. Слой покрывают пленкой или устраивают бетонную отмостку.

Источник