Меню

Бетон для фундамента гаража пропорции



Как сделать бетон правильно. Пропорции в ведрах. Бетонная смесь своими руками. М300, М200

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим дом 6*12 своими руками, о том, как все начиналось я рассказывал в прошлых статьях, а сегодня расскажу о том, как мы делали бетон для фундамента из буронабивных свай ТИСЭ.

Не так просто найти сходу в интернете пропорции бетона в ведрах. Для выполнения небольших объемов удобно измерять именно ими. При чем, каждый так сказать…специалист… в этом вопросе лепит много отсебятины, поэтому пришлось поразбираться с этим вопросом, как правильно это все дело приготовить.

Бетона существует не малое количество марок и первое, с чем надо определиться, для каких целей он нужен. Для маркировки бетона используют цифровое обозначение, которое следует за буквой «М». Существует обширная линейка бетона: от М-75 до М-1000. Набор цифр указывает на расчетное сопротивление бетона своему сжатию на момент его полного затвердения, т. е. через 28 дней и измеряется в кг/см2. Например, для марки М300 это значение приближено к 300 кг/см2. Таким образом, чем больше цифровой показатель в маркировке, тем прочнее бетон.

М200 − самая распространенная марка, применяется для заливки фундаментов, половых стяжек, устройства подпорных стенок, отмостков и дорожек; М-250 и М-300 − промежуточные марки между М-200 и М-350; М-350 − самая востребованная марка, которую используют для возведения монолитных фундаментов, несущих конструкций, дорожных покрытий;

Марки М-500 и выше служат для строительства объектов, к которым применяются специальные требования (это дамбы, плотины, метро и пр.).

Ключевые компоненты, которые входят в состав бетона это цемент, щебень, песок и вода. Следует понимать, что каждый компонент имеет свою объемную массу. Десятилитровое ведро цемента весит примерно 12,5 кг, ведро песка около 15, ведро щебня около 17,5 Цифры примерные, вес сильно зависит от влажности и фракции.

Для приготовления марки бетона М200 для заливки фундамента и стяжки полов из цемента М400 пропорции в ведрах примерно такие: 2:5:9 (цемент/песок/щебень). Воду добавляют примерно в количестве 50% от объема цемента. При необходимости ее следует добавить после внесения всех компонентов. В нашем же случае была выбрана марка бетона М300, т.к. заливали сваи под каркасный дом и бетон должен быть повышенной прочности. Ее пропорции из цемента М500 примерно (1:2:4)

Даже опытный бетонщик вам не скажет, сколько же надо в весовом эквиваленте взять компонентов для получения идеального раствора. Слишком все приблизительно, т.к. в каждом отдельном случае компоненты имеют разную влажность и фракцию. Остается придерживаться рекомендованных пропорций. Так же следует отметить, что для замеса определенного объема бетона нужно учесть, что он будет меньше, чем объем отдельных его компонентов, т.к. песок, вода и цемент займут пространство между щебнем. На выходе объем бетона сильно разнится в зависимости от выбранной марки бетона и пропорций компонентов. В нашем случае он составил около 50%.

— Приведу таблицы пропорций для цемента М500 и М400:

Для наших целей была выбрана марка бетона М300. Расскажу весь процесс на этом примере.

Первым делом вливаем в бетономешалку воду. При первом замесе следует взять воды чуть больше, т.к. бетономешалка сухая и часть воды уйдет на ее увлажнение. Мы вливали около 8 литров воды. Сразу после воды вливали 0,6 литра пластификатора. Это специальная добавка для бетона, которая делает его более пластичным при меньшем добавлении воды. Из дополнительных свойств, это ускорение твердения, повышение морозостойкости и водопроницаемости бетона. Лишняя вода в бетоне при замесе может серьезно ухудшить его качество, поэтому лучше долить после того, как все добавили, если смесь густая. Если используете пластификатор, очень удобно отрезать пластиковую бутылку, отмерять в ней нужное количество на одну мешалку по инструкции и использовать эту мерную емкость при каждом замесе. Если бы делали марку М200 для целей стяжки или фундамента, то его бы не использовали вообще. После этого добавляем 4 ведра щебня, через пару минут, как щебень намокнет, 2 ведра песка и половину мешка 25 кг. цемента марки М500. Это как раз по объему около ведра. Есть хороший лайфхак, как разделить мешок цемента пополам …под лежачий мешок цемента подкладывается палка, мешок режется по центру большим ножом поперек, вдоль палки и поднимается за палку и дорезается. Получаем две половинки мешка. Можно и без палки обойтись при определенной сноровке. Существует огромная масса споров про последовательность добавления компонентов. Этот вариант считаю наиболее правильным. Если сразу добавить в воду цемент и песок, а потом уже щебень, это все дело налипнет на стенки бетономешалки и потом очень проблематично от всего этого избавиться. Ведра для воды и песка со щебнем должны быть разными, чтобы в мокрое ведро песок не налипал на стенки. Все это дело должно перемешаться до однородной массы, по времени минут 5 от силы занимает. Как только выгрузили бетон из мешалки, сразу же надо залить воду на второй замес не выключая мешалку, на второй и последующие замесы брали литров по 7, при необходимости доливали понемногу. Хотя и рекомендуют лить 5, по факту 7 было почти как раз, если меньше, смесь была сухой. Пол-литра долили, посмотрели, как размешалось, если не устраивает еще немного. Если влить сразу около литра, когда кажется, что смесь сильно сухая, может сразу же консистенция стать жидкой, это уже не хорошо для качества бетона. Так что лучше лить понемногу.

Читайте также:  Вентиляция для свайного фундамента

По итогу все это дело довольно просто организовать. Мешалку можно взять на прокат совсем за недорого или у знакомых. Для наших пропорций она была на 180 литров. Объем готовой смеси в нашем случае был около 50 литров. Этого объема для мешалки оптимально. Крутит без перегрузки, не выливается за края почти в горизонтальном положении, быстро размешивается.

После заливки материала, уплотнения и выравнивания, ему нужно дать время для набора прочности. Проводимые мероприятия направлены на защиту от высыхания, а также борьбу с негативными воздействиями атмосферных осадков. В холодное время года, если температура превышает 5 градусов, свежезалитый бетон можно накрыть слоем полиэтилена, и этого будет достаточно. Жаркая летняя погода потребует регулярного увлажнения в течение пяти — семи дней.

Измерение компонентов ведрами удобно производить непосредственно на строительной площадке. Однако, приобретая материалы, мы привыкли оперировать килограммами. Как произвести расчет того, сколько и каких компонентов нужно по весу? Первоначально следует определиться с долями, приходящимися на ингредиенты. А уже от них можно высчитать нужный вес каждого компонента. Цемент удобно использовать в мешках по 25 кг. Разрезав который пополам получим примерно 2 десятилитровых ведра.

По сути все вводные данные изложил…рассчитали объем бетона для конкретной задачи, определились с маркой бетона, купили компоненты, замешали. Не сложно посчитать, что на куб бетона в нашем случае надо около 20 таких замесов. По времени не засекали, но по ощущениям замешать одну мешалку минут 15 максимум и сразу же можно следующий замес делать без перерыва…

На этом на сегодня все….в следующих статьях расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Источник

Заливаем фундамент под гараж правильно и своими руками: этапы заливки и марка бетона

В статье пойдет речь о заливке фундамента под гараж. Наиболее популярными типами являются ленточный фундамент и основание на монолитной плите.

Читайте также:  Высокий ленточный фундамент армирование

В независимости от выбранного варианта будет необходимо собрать данные и произвести некоторые подготовительные работы.

Вам будет нужно определить тип почвы, уровень залегания грунтовых вод, узнать глубину промерзания.

На основании полученной информации выбирают подходящий тип фундамента. Самым распространенным основанием является ленточное. Если же участок не гарантирует устойчивости, то выбор можно остановить на монолитной бетонной плите. Она образует с гаражом замкнутую структуру, которая будет изолирована от нестабильной почвы. Давайте узнаем как заливать фундамент под гараж и какой бетон нужен для фундамента гаража.

Как правильно залить фундамент под гараж: общая информация

Без фундамента ни одна постройка не простоит долго, данное утверждение верно и для гаража. Существует множество технологий создания фундамента – свайный и столбчатый метод, ленточный, а также основание на монолитной плите.

Самыми распространенными вариантами являются два последних. Если грунт не является сложным, обладает устойчивостью и стабилен, то обычно выбирают ленточный. Ленточный фундамент бывает двух видов – сборным и заливным. В случае со сборным ленточным основанием используют готовые бетонные блоки.

Монолитная плита позволяет работать на сложных участках, имеющих проблемную почву. Свайный метод используют, если твердые пласты залегают очень глубоко, на уровне 200-250 сантиметров, тогда не существует другой возможности добраться до них. Все эти три варианта связывает одинаковая технология – монолитную плиту, ленточный фундамент и сваи возводят с помощью заливки бетона.

Как залить фундамент под гараж своими руками?

В независимости от выбранного способа первым этапом станет проведение исследований и подготовка.

Заняться исследованиями почвы можно и своими силами. Легче всего будет узнать у соседей.

Возможно они у них имеются данные о грунте, и они согласятся поделиться информацией.

Если же нет, то придется заняться самостоятельными изысканиями. Для этого выкопайте яму с глубиной 250-300 сантиметров. Пробы берутся каждые двадцать сантиметров. Вместо ямы можно пробурить скважину.

В случае со стабильной почвой свой выбор рекомендуется остановить на ленточном фундаменте. Для пучинистого грунта желательно брать монолитную плиту.

Следующий важный пункт в сборе данных – уровень промерзания грунта. Его не следует определять экспериментально, ждать зимы, проводить опыты. Для этого воспользуйтесь табличными данными, которые публикуются государственными службами. В южных регионах глубина промерзания гораздо ниже, чем в северных. В теплом климате почва промерзает на 50-60 сантиметров. В умеренном почти в два раза больше, 80-90 сантиметров.

Пробы также должны показать вам уровень залегания грунтовых вод. Тут действует простое правило, чем выше залегает вода, тем хуже. Уровень в 50 сантиметров делает ленточное основание неподходящим решением. Желательно чтобы воды залегали минимум на отметке в 90-100 сантиметров.

Если у вас есть желание оборудовать гараж смотровой ямой или подвалом, то планировать подземные помещения нужно до окончания строительных работ. С дренажом дело обстоит аналогичным образом, все надо запланировать заранее. В качестве базовой защиты от грунтовых вод в основание фундамента засыпают слой гравия или битого кирпича (15-20 сантиметров). Улучшить отвод воды можно с помощью канавок и системы труб.

Еще одним подготовительным этапом является разметка территории. В независимости от типа основания участок необходимо разметить. Для этого используют деревянные колышки и прочную, толстую нить. Идеально подходит капроновая нить. Колышки размещают по углам будущего фундамента. Затем под углом в 90 градусов (если гараж будет прямоугольный) натягивают нить. Она будет показывать границы будущего фундамента и постройки.

Ленточный

Ленточный фундамент – наиболее популярное решение. Его принято делить по степеням заглубленности. Для гаража лучше всего подходит так называемый «мелкозаглубленный» ленточный фундамент. Под этим понимается уровень траншеи, насколько глубокой её необходимо делать.

Как залить фундамент для гаража?

Работы начинают с разметки территории. Как было сказано выше, для этого используют колышки и капроновую нить.

Читайте также:  Как изготовить фундамент плиту

Особенностью ленточного основания станет разметка двух краев траншеи – внутреннего и внешнего. Промежуток между ними определит ширину фундамента.

Затем начинают проводить земляные работы. По разметке выкапывают траншею. Задачу можно облегчить, если использовать строительную технику. В стандартном случае глубина траншеи равняется 90-100 сантиметрам.

После этого укладывают песчаную подушку, приблизительно 10-20 сантиметров. Подушку смачивают водой и проводят утрамбовку. Сверху насыпают второй песчаный слой, повторно выполняют утрамбовку и смачивание.

Теперь можно заняться созданием опалубки. Опалубка является жесткой формой, в ней и будет застывать бетон. Чаще всего используют стационарную опалубку. Конструкцию возводят с помощью деревянных щитов. Чтобы придать им прочность и жесткость, их усиливают распорками и колышками.

Колышки врывают по углам опалубки, предотвращая таким образом «расплывание» формы. Щиты укладывают на брус, он выполнят роль ребра жесткости. Доски должны быть толщиной не менее 5-8 сантиметров.

Особое внимание следует уделять отсутствию просветов и щелей. Все щели более четырех миллиметров нужно заделывать. Для этого используют паклю или же заколачивают рейками.

Также настоятельно рекомендуется уложить арматурную сетку. Она придаст прочность фундаменту, повысит его долговечность. Связывать элементы можно обычной проволокой. Затем полученные заготовки помещают в траншею.

После этого начинают заливать бетонный раствор. Его можно изготовить самостоятельно.

Стандартный состав – 1 / 2 / 3. Берут одну часть цемента, две песка, три щебня. Состав разбавляют водой и перемешивают. Полученный раствор заливают за один день, необходимо избегать перепадов температур, холода, жары, солнцепека. Чтобы защитить от дождя, бетон закрывают полиэтиленовой пленкой. Застывать бетон будет долго – два-три месяца.

Монолитная плита

Если участку не подходит ленточное основание, то можно воспользоваться монолитной плитой. Плита будет образовывать замкнутую, изолированную от нестабильной почвы, структуру с гаражом. Это позволяет возводить гараж на торфянистом или пучинистом участке.

Противопоказанием является наклон. Монолитную плиту можно укладывать лишь на идеально ровную поверхность. Выровнять участок можно с помощью строительной техники (например, бульдозера или грейдера).

Процесс возведения монолитного основания является очень схожим с созданием ленточного фундамента.

Первый этап – разметка и проведение земляных работ. По разметке выкапывают котлован, с глубиной 30-50 сантиметров.

Затем в него укладывают слой гравия 10-15 сантиметров. Вторым слоем идет песок, тоже 10-15 сантиметров.

После этого возводят опалубку из досок, укладывают внутрь арматурную сетку.

Затем приступают к основным работам – заливке бетона.

Какой марки бетон нужен для фундамента гаража? Желательно приобрести на фундамент для гаража бетон марки М250 или М350. Для обычного гаража толщина плиты составит 15-20 сантиметров.

Процесс заливки фундамента гаража потребует аккуратности и тщательности. Все неровности нужно выравнивать деревянными гребками.

Как и в случае с ленточным основанием, монолитная плита требует ухода. Нельзя допускать воздействия солнечных лучей, перепадов температур. От солнца помогают навесы, от холода – внешние источники тепла, расставленные вокруг опалубки.

Сколько сохнет фундамент под гараж? Средний срок застывания при теплой погоде (+20 градусов) составит около 10 суток. В более холодную погоду бетон будет застывать значительно дольше, до одного месяца.

Заключение

Любой фундамент начинают с земляных работ. Для ленточного основания следует вырыть траншею, которая вместе с опалубкой станет формой будущего фундамента. В случае с монолитной плитой выкапывают неглубокий котлован. Его также усиливают досками, чтобы бетонный раствор смог правильно застыть. Крайне желательно позаботиться об армировании, металлическая сетка повысит прочность фундамента.

Залив фундамента под гараж нужно осуществлять тщательно и не торопясь. Лучше всего завершить процедуру полностью в течение одного дня. Бетонный раствор нуждается в защите от природных воздействий. Холод, жара, солнечные лучи будут ухудшать качества бетона. Чтобы защититься от них, следует использовать навесы, дополнительные источники тепла.

Источник