Баня из бревна

Баня рубленая из бревна

Баня из бревна

Настоящая русская баня испокон веков строилась из бревна. Несмотря на небольшие размеры строения, задача не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Без опыта строительства сруба будет очень сложно построить баню из бревна. Но если вы все-таки решили это сделать самостоятельно, то вам обязательно поможет эта статья о том, как построить баню из бревна.

Преимущества бани из бревна:

Деревянные стены очень хорошо держат тепло, при этом они «дышат» — пропускают пар и воздух. В бане из бревна вы дышите особенным воздухом, в котором ощущается едва заметный запах дерева. Дерево — это экологически чистый материал. Баня из бревна выглядит по-особенному уютно. Низкая теплопроводность бани из бревна — зимой такие постройки прекрасно удерживают тепло, что позволяет возводить их со стенами небольшой толщины. Незначительны затраты на отопление.

Недостатки бани из бревна:

Усадка, которой подвержены все деревянные постройки. В связи с этим в течение полугода после завершения этапа строительства бани из бревна нельзя приступать к отделочным работам.

Чтобы древесина сохраняла свой внешний вид и свои свойства, за ней нужно ухаживать. Можно обложить постройку кирпичом или другим облицовочным материалом, таким образом защитив её от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Основные этапы строительства бани из бревна:

Для бани из бревна может применяться как ленточный, так и столбчатый фундамент. Об их сооружении читайте в соответствующих статьях: «Фундамент ленточный» и «Фундамент столбчатый». Выбор типа фундамента зависит от грунта и Ваших возможностей.

Заготовка леса.

Для того чтобы построить добротную бревенчатую баню, нужен отборный лес хвойных или лиственных пород. Бревна хвойных пород древесины отличаются ровной и плотной внутренней структурой, а также хорошей воздухопроницаемостью. При этом теплопроводность таких бревен приближается к нулю, а значит баня будет хорошо сохранять тепло. Для возведения рубленных бань наиболее подходит экологически чистая древесина хвойных пород (сосна, ель). Ствол у этих деревьев, как правило, длинный и ровный, что позволяет рубить срубы больших размеров, не применяя стыкованных бревен.

Подбор бревен.

В начале выбирается диаметр бревна из которого будет строится баня (допустимый разбег обычно не превышает 2-3 см). Это необходимо для лучшего сохранения защитного слоя дерева. При расчете толщины стен рубленных бань учитываются климатические условия и заданная температура в помещениях. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха до -30, ширина паза должна быть не менее 120мм, при температуре воздуха до -40, около 140-160 мм. Лучше по форме паз — полуокружный, худший треугольный. Мастера отводят делянку в лесах хвойных пород. Нужно подобрать ровный древостой примерно от 23 до32 см в диаметре. Затем этот лес валят вальщики и трелюют трактором на площадку, специально отведенную для окорки и рубки срубов из бревна. Древесина предназначенная для рубки сруба не должна быть тронута грибком. Предварительно выдерживать бревна не требуется, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно иметь в виду, что длина бревна после высыхания уменьшается на 0,1%, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12%.

Зачистка древесины.

Следующий важный шаг — обработка бревна, отборное бревно ошкуривается и остругивается топором, при этом снимается не больше 1 см. защитного слоя, это обеспечивает хорошую защиту от воздействия внешней среды. Также зачистку можно произвести скобелем или электрорубанком, после обработки рубанком бревна становятся ровными и чистыми, похожими на оцилиндрованные, однако при этом, в отличии от оцилиндрованного бревна, весь защитный слой сохраняется. Лучше всего обработку производить электрорубанком на площадке перед рубкой сруба, что позволяет обеспечить более плотное прилегание бревен в срубе друг к другу.

Разметка вертикальных диаметров бревен.

Следующий этап после подборки бревен — разметка вертикальных диаметров бревен с обеих сторон. Эту операцию проводят для получения правильной разметки «лапы» или гребней и отеса кромок бревна. Иначе обязательно получится перекос. Размечается диаметр при помощи тяжелого отвеса. Прикладывают его к обоим торцам бревен точно посередине. Очертите карандашом линию отвеса. При складывании сруба их концы выходят за пределы стен. Очень давно русские плотники называли такое выполнение углов в чашу или в обло. Это соединение концов бревен проверено временем, оно хорошо защищает углы от ветра и дождя. С помощью шаблона, который делается из фанеры или толстого картона, нужно разметить закрой лапы.

Раскрой бревна.

После того как вы расчертите торцы, приступайте к обработке бревна. Сначала нужно обтесать его с обеих сторон на длину в полметра. Причем нужно протесать сторону бревна обращенную внутрь сруба. расчертите остальные части «лапы» на получившихся протесанных боковинах бревна сделайте вырез «лапы» в крайних нижних и верхних венцах только со стороны прилегания соседних венцов. Для того чтобы получилась точная посадка»лапы», поднимите постель бревна к верху нижележащего бревна. Ширина протесанной постели бревна должна быть равна его радиусу. В этом случае ваш сруб будет плотным. Во избежание нарушения горизонтальности бревен, в каждой стенке бревно должно ложится комлем в противоположную сторону от предыдущего. С нижней стороны у каждого бревна обязательно сделайте паз, которым уложите бревно на круглую поверхность предыдущего бревна.

Угловое соединение бревен(врубка).

В углах стен бревна связываются одним из трех типов соединения (тип угловой врубки) – «в чашу» (концы бревен выходят за пределы стен), «в лапу» (концы бревен не выходят за пределы стен) или «в торцевой шпунт» (шип на торце одного бревна сруба плотно входит в паз другого).

Первый способ «в чашу» требует больших затрат, так как необходимо большее количество материала, но при этом он обеспечивает максимальную прочность сруба и защищает углы от дождя и ветра. При рубке углов в «чашу» от края чашки до торца бревна оставляют примерно 25 см, то есть на два таких остатка теряется около полуметра. Лучшая форма паза овальная, так верхнее бревно плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Баня, сруб которой выполнен «в чашу» теплее, чем бани срубленные другими способами.

Рубка углов в чашу

Рубка углов в чашу

Второй способ «в лапу» более экономичный, но баня получается с холодными углами. К тому же он менее прочный, чем «в чашу» и требует большой квалификации мастера. Чтобы сруб был прочнее, способ «в лапу» дополняют угловым шипом.

Рубка углов в лапу

Рубка углов в лапу

Третий способ «в торцевой шпунт». Этот способ очень экономичный и простой, а также достаточно надежный. Суть этого соединения следующая — шип на торце одного бревна сруба плотно входит в паз, сделанный на конце боковой стороны другого бревна. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее ложится бревно, тем паз будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен сруба.

На рисунке внизу: — 1 – шип; 2 – шкан; 3 – паз

Рубка углов в торцевой шпунт

Рубка углов в торцевой шпунт

Закладка первого венца. Правильная закладка первого венца (раскомлевка) необходима для обеспечения равномерного подъема сруба. Нижний венец или «окладной», как его еще называют, отличается от остальных тем, что изготавливают его из более крупного диаметра бревна. Нижняя часть дома наиболее уязвима: повышенная от близости с грунтом влажность, всевозможные микроорганизмы, перепады температур и прочие негативные влияния, способствуют быстрому выходу из строя именно окладного венца.

Рубка следующих венцов.

Из всего окоренного леса мастера подбирают по диаметрам брёвна для следующих венцов сруба. При рубке необходимо очень тщательно следить за геометрией сруба, чтобы не допускать перекосов. Венцы рубленных бань для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1-1,5 м. В следствии усушки бревен и уплотнения теплоизоляции, сруб за один, полтора года после возведения дает усадку приблизительно на 1/20 его высоты. Завершают складывание стен верхним венцом (мауэрлатом). Его функция опора для крыши и потолка. После окончания работ по укладке бревен, сруб необходимо проконопатить.

Более подробно про устройство стен можно прочитать в статье «Рубленые стены деревянного дома«.

После возведения стен необходимо дождаться, когда они высохнут. После этого уже можно начинать конопатить щели.

Конопатка — это процесс уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба различными волокнистыми материалами. Волокна при этом должны выступать из пазов по обе стороны сруба не менее, чем на 50 мм. Расстилают волокнистые материалы ровным слоем так, чтобы волокна лежали поперек паза, и затем забивают их в щели при помощи различных приспособлений — конопаток.

Для уменьшения продуваемости швы между бревнами конопатят дважды. Первый раз — после окончания возведения бани, а второй — после прекращения усадки стен (через 1-1,5 года).

В процессе конопатки бани следует иметь в виду, что конопатка каждой стены отдельно может привести к перекосу постройки. Поэтому работы по конопатке бани следует проводить последовательно по всему периметру бани. Вначале конопатят нижний паз по периметру бани, затем — второй и т.д. После завершения наружных конопатных работ начинают выполнять внутренние.

Существует два способа конопатки — «врастяжку» или «в набор»:

Способ «врастяжку» применяют в щелях и пазах. Сделав прядь из пакли, её приставляют к щели (пазу) и руками или специальной лопаткой вдавливают внутрь. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока весь паз не заполнится. Вложенную паклю тщательно уплотняют. После этого из пакли делают валик, вставляют его в паз и, захватив выступающие оттуда волокна, с силой вбивают.

В широких щелях и пазах проводят конопатку «в набор» — из пакли вьют пряди и сматывают их в клубок. После этого из клубка набирают петли и вбивают их в паз. Ширина прядей напрямую зависит от ширины и глубины паза между бревнами. Уплотнительный материал уплотняют сначала по верхней, а потом по нижней кромке, после чего выравнивают.

Если в качестве заполнителя используется войлок, то его нужно пропитать в формалине для того, чтобы не разводилась моль. Самый оптимальный вариант — пропитать войлок смолой или битумом. Но в этом случае конопатку нужно будет выполнять только с наружной стороны бани, чтобы исключить попадание посторонних запахов в парильное отделение.

Подробнее о применяемых инструментах и способах работы читайте в статье «Конопатка рубленых стен«.

Баня из бревна может иметь как односкатную, так и двускатную крышу.

Для самих стропил крыши смело можно применять брусья из древесины хвойных пород, которые предварительно подвергались просушке.

Подробно о строительстве крыши читайте в статье «Конструкции крыш«.

К внутренней отделке бани из бревна можно приступать тогда, когда она простоит хотя бы целую зиму. За это время и фундамент, и бревна под воздействием силы тяжести немного осядут.

Разумеется, если отделка бани из бревна вообще необходима – в таких банях стены обычно оставляют как есть, ведь природную красоту дерева не способен заменить никакой материал. Да и лак с краской в бане вообще нельзя использовать. Кроме того, баня из бревна – достаточно теплая и не нуждается в теплоизоляции. В бане из бревна не нужны специальные системы вентиляции – если она возводилась правильно, то стены будут сами по себе «дышать», и поэтому окна в таких парных, как правило, маленькие.

Размер бани и ее помещения.

Обычный размер бани из бревна рассчитанной на 3-4-х человек 3х6 или 4х6 метров. Стандартная баня из бревен состоит из парилки, моечной и раздевалки-комнаты отдыха.

Стены и перегородки при строительстве сауны и бани собираются из бруса 100×150 мм или бревен диаметром 18-22 см. Перегородки предбанника могут быть, как каркасные, так и бревенчатые.

Парилка внутри при строительстве сауны и бани обшивается осиновой или липовой вагонкой. Хвойные породы дерева не используется для отделки парного помещения, обусловлено это обильным выделением смолы при повышенной температуре.

Сайт «Как построить дом« желает Вам успехов.

Ваш отзыв

Обсуждение закрыто.