Меню

Армирование фундамента для дома с подвалом



Армирование Стен Подвала Дома: Детальное Руководство

Данную технологию используют, когда необходимо произвести армирование монолитных стен подвала.

Это позволяет не только упрочнить конструкцию, но и сэкономить материал, в частности бетон, которого потребуется значительно меньше, при этом стены будут иметь небольшую толщину.

О практической пользе армирования и о «евроремонтах» в целом

В последние десятилетия на постсоветском пространстве при ремонте жилых и офисных помещений негласно принят один общий стандарт, называемый «евроремонт». Но дело в том, что само понятие «евроремонт» — довольно широко и нельзя в точности сказать, /что/ конкретно должно присутствовать (а чего не должно быть) в помещении, которое подверглось этому самому «евроремонту».
Так или иначе, каждый хоть раз видел своими глазами, как выглядит этот легендарный евроремонт. Что же это за стандарты такие? Ответ может быть примерно таким:

  • функциональные стеклопакеты, заменившие собой старые деревянные окна;
  • подвесной гипсокартонный или натяжной потолок. Возможно, с точечными светильниками для визуального зонирования пространства, возможно, с подсветкой по периметру, возможно, комбинирование натяжного полотна и ГКЛ и создание сложной многоуровневой конструкции. Вариантов действительно множество;
  • замена старых коммуникаций новыми. Это касается как труб отопительной системы, так и проводов электропроводки;
  • возможная общая перепланировка квартиры, к примеру, объединение кухни и гостиной для воссоздания эдакой квартиры-студии;
  • естественно, ровный пол (возможно, с подогревом), на который уложено напольное покрытие нового образца: линолеум, ламинат, паркет, плитка;
  • естественно, ровные стены, отделанные при помощи гипсокартонных листов или просто качественно отштукатуренные. В качестве финишной отделки они могут быть либо выкрашены специальной краской (предпочтительно, на дисперсной основе), либо обклеены новыми обоями.

Вот на последний пункт нашего небольшого списка обратите особое внимание, потому как сегодня речь пойдет именно о стенах. Точнее о том, как правильно подготовить стену (скажем, из газобетона, или просто бетонную, или любую другую) к нанесению штукатурки.

Армирование стен не является обязательным условием. Да, рекомендуется, но, как говориться, приятно, желанно, но отнюдь не обязательно. На этой почве нередко возникают споры и дискуссии среди мастеров, да и среди людей, которые просто интересуются сферой ремонтно-строительных работ, но профессионалами в этом вопросе не являются.

Вопреки распространенному мнению, прямое назначение армирования — не в том, чтобы штукатурка могла должным образом взаимодействовать с рабочей поверхностью стены. Чтобы улучшить адгезию (степень сцепления), — используются специальные проникающие грунтовки.

Кстати, если вы задумались над вопросом, нужно ли грунтовать стены, — то ответ здесь будет однозначным: стоит! Дело в том, что грунтовка не только способствует правильному наложению последующих отделочных материалов. Это да, — но «бонус» еще и в том, что многие грунтовки обладают антисептическими свойствами, поэтому грунтовочная смесь, нанесенная на стену послужит вам отличной защитой от образования грибковых колоний (плесени), что нет, нет, да и появляется, а вывести ее бывает довольно затруднительно.

На самом деле, армирующая сетка в какой-то степени помогает штукатурке ложиться на поверхность, но это скажем так, просто положительный сторонний эффект. В какой-то степени она и препятствует растрескиванию, то есть, образованию как мелких, так и более крупных трещин. Ну и кроме всего прочего, она уменьшает видимость тех трещин, которые уже соизволили образоваться.

Вот небольшой пример из практического опыта. Давным-давно, лет 10 тому назад, мне пришлось переехать в новый девятиэтажный кирпичный дом, да восьмой этаж (площадь 100 м²). В квартире пришлось проводить ремонтные работы, которые были выполнены квалифицированными специалистами. Было выполнено сплошное армирование при помощи пластмассовой малярной сетки. Причем, армировались не только стены, но и потолок.

Некоторые из стен были проармированы гипсовой смесью (!) даже в несколько слоев. Почему именно гипсовой смесью? — дело в том, что пластмассовая сетка подходит только для гипса. Так вот, спустя лет семь после окончания ремонтных работ, на поверхности в некоторых местах стали появляться небольшие трещины.

Причины их возникновения могли быть как в том, что дом немного дал усадку (это вполне нормальное явление, так как строение относительно новое), так и в том, что происходили перепады влажности и температуры (также вполне естественный процесс). Кстати, сплошное армирование поверхности рекомендуется проводить только в новых домах, которые еще не соизволили дать усадку. А так, в обычных случаях, — подобное армирование выполняется не по всей площади, а лишь в местах спряжения различных отделочных материалов или там, где имеют место быть конструктивные элементы.

Трещины эти были едва заметны и практически не бросались в глаза. Выглядело это как-то так:

При косметическом ремонте такие недочеты исправляются очень легко. Но (!) если бы предварительно не было выполнено столь тщательное армирование поверхности стен и потолка, — трещины могли бы образоваться во многих местах и покрыть практически весь слой штукатурки. И тогда бы простым косметическим ремонтом, включающим в себя поклейку обоев/покраску «водоэмульсионкой», здесь бы все не обошлось. По всему помещению пришлось бы заново штукатурить, а это долго, сложно и требует немалых капиталовложений.

Читайте также:  Время строительства ленточного фундамента

Перекрытия

Характер нагрузок, испытываемых монолитными перекрытиями, сродни описанному выше случаю монолитного плитного фундамента (читайте также статью «Железнение бетона: способы, материалы, последующая обработка»).

Отсюда — и сходство схемы армирования.

  • Каркас — двухслойный, в нижней и верхней части перекрытия.
  • Минимальная толщина перекрытия — 150 миллиметров. В общем случае она берется равной 1/30 ширине пролета. Так, для пролета в 5,5 метра плита перекрытия должна иметь толщину 5,5/30=0,183 метра, или 18,3 сантиметра.

Нюанс: при пролете в 6 метров и более плита должна усиливаться ригелями.

  • Диаметр арматуры определяется расчетными нагрузками; минимум и в этом случае составляет 8 миллиметров. Шаг между стержнями — не более 20 сантиметров; допускается использование готовой сетки с ячеей в 15-20 см.

Каркас будущего перекрытия.

  • Защитный слой бетона между поверхностью и арматурой составляет 15-20 мм.
  • По возможности используются целые стержни во всю ширину пролета. Если это невозможно, они наращиваются с перехлестом в 40 диаметров. Так, для стержня сечением 10 мм перехлест при сращивании будет равным как минимум 40 см.

Внимание: сращивания смежных стержней располагаются вразбежку, со смещением друг относительно друга.

  • По краям плиты верхняя и нижняя сетки связываются П-образным усилением. Таким же образом усиливаются края проемов.
  • Если предполагается, что после набора перекрытием прочности будут проделываться дополнительные проемы и отверстия, требующие нарушения армирования, используются только и исключительно рифленые стержни.

Заключительный этап работы

Первый слой штукатурки должен быть достаточно жидким. Наносить его следует резкими движениями, чтобы раствор проник во все ячейки армирующей сетки. После высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго, более густого. Наносить его на поверхность следует снизу — вверх.
Теперь нам осталось лишь дождаться полного высыхания рабочей поверхности (это займет ±24 часа, хотя многое зависит от температуры окружающей среды и показателей влажности в помещении). После высыхания мы можем приступить к финишной отделке стен — поклейке обоев или покраске.

На этом все, уважаемый читатель. Заходите еще!

Как связывать арматурный каркас

Некоторые чертежи уже предусматривают метод соединения, если проведен расчет допустимой нагрузки на основание. Но большинство строителей используют метод сварки или связывания. Сварку сейчас мало используют, ведь из-за длительного локального нагрева металл меняет свою структуру и слегка деформируется. А вот связывание обеспечивает достаточную гибкость. Для связывания рекомендуется использовать мягкую прочную стальную проволоку диаметром 3−4 мм, а также плоскогубцы или зажимы.

Принцип армирования монолитной плиты:

  1. Сначала нужно сделать опалубку, на внутренней части за 5 см от края установить рулонную гидроизоляцию.
  2. Затем установить на расстоянии до 5 см от песчано-гравийной подушки горизонтальный арматурный пояс, укрепить его колышками или уплотнителями. Арматура не должна соприкасаться с подушкой и боковыми стенками опалубки.
  3. С интервалом 200−400 мм устанавливают вертикальные прутья, в нижней кромке связываются с горизонтальным поясом. С целью увеличить прочность здания, в углах армирование устанавливают чаще, дополнительно усиливают продольными прутьями.
  4. Горизонтальные пояса монтируют с интервалом 15 см, но учитывают толщину плиты. В некоторых случаях дистанцию можно уменьшить, но не увеличивать. Последовательно связывают вертикали с горизонтальным поясом.
  5. Выводят вертикальный слой арматуры выше залегания верхней кромки фундамента. Она затем свяжется с нижним краем несущих стен.

По окончании армирования вся конструкция заливается бетоном.

Материалы

Армирование – это усиление бетонного блока изнутри при помощи различных материалов. Могут использоваться прутки или волокна, которые при растяжении блока не позволяют ему растрескиваться.

На практике материалы армирования можно разделить на 3 группы:

  1. металлические прутья,
  2. композитная арматура,
  3. фибра.

Стальные прутки

Норма длины стального прутка для усиления бетонных конструкций — 11,75 м. Арматура может иметь различный диаметр и марку. В зависимости от маркировки прутки в усиливающий каркас соединяются свариванием или вяжутся проволокой.

В массе бетона соединение стальных стержней с раствором достаточно прочное благодаря рифлению на прутке. Стальной остов внутри монолита перераспределяет нагрузки и сдерживает бетон от растрескивания, поскольку металл имеет большее сопротивление на разрыв. При этом бетон в свою очередь защищает металл от коррозии.

Композитный материал

Такая арматура имеет довольно широкий спектр исходных материалов, увеличивающийся почти ежегодно. К настоящему моменту более или менее используются стеклопластиковые и базальтопластиковые прутки со спиральной накруткой, имитирующей периодичность профиля стальной армации.

Читайте также:  Технология тисэ бур для фундаментов

Кроме того, на строительном рынке представлена полиэтиленрефталатовая и углеводородная арматура, не получившая пока широкой популярности. Неоспоримым достоинством композита является низкий вес. Но при устройстве фундаментов или подпорных стен данное преимущество имеет мало значения, а вот прочностные характеристики выступают очень важны.

Фиброволокно

Мелкодисперсный материал (фибра) добавляется в раствор на этапе замешивания. При этом само волокно может иметь различный диаметр и длину.

Изготавливают фибру из волокна на основе:

  • стали,
  • стекла,
  • полипропиленовых соединений,
  • базальта.

На заметку! Чаще других применяется усиление стекловолокном, по причинам наличия достаточно высоких прочностных характеристик и наиболее доступной стоимости материала.

Цоколь на кладбище

Не имея отношения к капитальному строительству, данное сооружение тоже именуется цоколь. При этом цоколь из бетона на кладбище служит не только для укрепления памятника при установке, но также может ограничить территорию участка.

Выполняются работы по устройству данной конструкции по следующей технологии:

  • Выкапывается неглубокий котлован, дно которого уплотняется.
  • По периметру устанавливается опалубка.
  • При необходимости, площадка армируется металлической сеткой.
  • Раствор простукивают и вибрируют, выпуская воздух.
  • Для высыхания цоколь накрывают полиэтиленовой пленкой.
  • В течении 7 дней бетон следует увлажнять.

Срок службы конструкции зависит от качества раствора. В данном случае к заливке берется бетон марки М300 и более. На этапе затворения в состав раствора вводятся пластификаторы.

Обязательно следует обработать цоколь проникающей гидроизоляцией. По возможности, рекомендуется облицевать бетон керамогранитом или природным камнем.


Цоколь на кладбище облицованный гранитом

Особенности армирования стен подвала

Есть несколько типовых схем армирования для подвальных помещений. Стены, которые изготовлены монолитно, как правило, армируются коробчатой схемой. В таком случае сбор арматуры проходит двумя силовыми рядами, которые связываются по горизонтали тонкими арматурными элементами.

Специалисты рекомендуют возводить стены подвалов с армированием, хотя бы незначительным, несмотря на материал, из которого делаются поверхности.

Как правило, при армировании делается ряд обязательных работ:

  • Выполняется монтаж соединений по горизонтали, что особенно важно для угловых элементов, где берутся крестообразные детали, удерживающие целостность конструкции;
  • Применяют в некоторых случаях специальную армирующую сетку, которая может снизить разрушение поверхностных слоев, которое возникает от температурных перепадов и различного рода вибраций;
  • Если стены подвала планируются из кирпича, то необходимо использовать особо крепкую арматуру;
  • Стены, выполняющие опорную функцию, укрепляются элементами из металла, составляющих по толщине 50мм;
  • Когда возводят несущие конструкции, то расчеты должны быть особо точными, причем необходимо учесть давление на один см поперечного сечения арматуры.

Перед тем как армировать стены подвала, необходимо выполнить некоторые обязательные процедуры:

  • Изучить глубину прохождения грунтовых вод на участке, предназначенном для строительства подземного хранилища;
  • Выполнить подробный чертеж строения, проверяя правильность расчетов и нагрузок на стены;
  • Выполнить некоторое осушение участка, если грунт переувлажнен или стройка будет вестись на заболоченной местности;
  • Все работы проводят исключительно качественными материалами и по выверенной технологии;
  • Делается тепло- и гидроизоляция поверхностей подвала изнутри, а в некоторых случаях могут потребоваться и наружные работы;
  • Обустраивается отмостка.

Специалисты советуют уделять особое внимание армированию стен в местах, где нагрузка планируется максимальной.

Для чего нужно усиливать бетон

Зачем армируют бетон, ведь это довольно прочный материал. По факту обычный бетонный блок не усиленный каким-либо образом, является крепким лишь на сжатие. Любое растяжение, происходящее под действием различных факторов, приводит к его деформации.

Изменить геометрию монолитная конструкция может в следствии:

  • пучения грунта;
  • сейсмической активности;
  • естественной временной осадки здания;
  • проведения работ по надстройке;
  • изменения планировки строения.

Достоинства усиленного бетона

Технологически правильное армирование и заливка бетона решают несколько очень существенных задач:

  • Усиление прочности конструкций даже сложной лекальной формы, например, эркеров или забежных полукруглых ступеней.
  • Делают бетонные элементы здания более устойчивыми к воздействию температурных перепадов.
  • Значительно увеличивают срок эксплуатации строения.
  • Повышая прочность, дают возможность увеличения механических нагрузок на несущие конструкции.
  • Предотвращают растрескивание скрытых бетонных элементов, в том числе подвальных стен.

Типичный пример расчета арматурного каркаса для монолитного фундамента

Для расчета берется монолитная плита с габаритными размерами 6х6 метров, толщина плиты для частного дома 20 см. В примере будет использоваться расчет арматурного пояса в зоне сопряжения:

  1. Площадь фундамента: 1,2 кв. метра.
  2. Минимальная площадь арматуры 1,2*0,3% = 36 кв. см.
  3. Площадь арматуры для одного горизонтального пояса с учетом интервала между поясами 100 мм составит 36/2 = 18 кв. см.

В ГОСТ 5781-82 есть весь допустимый ассортимент арматурных прутьев с их поперечным сечением и допустимой длиной. Поэтому, для данного примера целесообразно использовать 12 стержней с диаметром 14 мм каждый. Затем нужно сделать чертеж будущего каркаса, чтобы посчитать необходимое количество арматуры. Для стороны длиной 6 метров целесообразно принимать шаг горизонтального пояса 300 мм, а для вертикального – 300 мм с использованием арматуры диаметром 8 мм.

Читайте также:  Обратная засыпка фундаментов ттк

Если свести все данные в таблицы с учетом использования П-образных соединительных арматурных хомутов, тогда для армирования монолитной плиты площадью 36 кв. м придется купить и вложить 515,2 м арматуры с диаметром 12 мм и 56 м с диаметром 8 мм.

Ленточное основание или плита?

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

  1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
  2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Будущее подвальное помещение.

Подготовка

Какой бы фундамент вы ни собирались строить, для начала нужно обязательно изучить земляной покров, на котором будут проводиться работы. К примеру, есть глинистая почва, песчаная крупнообломочная и другие. Каждая из них обладает своими уникальными особенностями и несущими способностями. Помимо этого, не на каждом виде земли можно заливать тот или иной фундамент.

Далее – важно знать глубину залегания грунтовых вод. Часто бывает так, что этим показателем люди пренебрегают и в целях экономии не проводят анализ почвы. Но в последствии при строительстве фундамента приходится тратить дополнительные средства и силы, чтобы закончить начатое. А бывают и такие случаи, когда приходится и вовсе приостанавливать строительство.

Заливка фундамента и завершение строительства

Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей:

  1. Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания.
  2. Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту.
  3. Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня.
  4. Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома.
  5. На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.

После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и покраска цоколя.

Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник

Adblock
detector