Баня из бруса

Баня из бруса

Баня из бруса

Преимущества бани из бруса: брус намного легче бревна, поэтому его проще монтировать; бани из бруса имеют минимальную усадку по сравнению с другими материалами; брус имеет доступную стоимость, в отличие от оцилиндрованного бревна; сруб из бруса проще в рубке чем из бревна.

При строительстве из бруса можно легко подсчитать, сколько надо бруса на баню, поэтому снижается риск купить больше материала, чем требуется.

Сооружение фундамента для бани из бруса.

Любое строительство начинается с фундамента. От того, насколько надежно он будет выполнен, зависит долговечность всей постройки. И дело не только в монолитности конструкции с фундаментом – если будут нарушены правила гидроизоляции, нижняя часть бани со временем напитается влагой и сгниет.

Фундаменты бывают ленточные, столбчатые. Также сооружают столбчато-ленточные фундаменты, столбчато-ростверковые и фундаменты из труб.

Наиболее простым в сооружении является ленточный фундамент из бетона.

Общая высота, включая скрытую под землей часть, фундамента для бани достаточна в 500 миллиметров. При этом, надземная часть должна выступать не менее чем на 150мм над высшей линией отмостки. Устройство отмостки обязательно для значительного продления срока службы любого здания.

После того, как бетон наберет прочность, на фундамент необходимо уложить два слоя рубероида, поочередно приклеенного к основанию и друг к другу. Брус, который непосредственно будет касаться рубероида, следует пропитать антисептическими растворами, предотвращающими гниение древесины.

Отбор и выбраковка бруса.

Чтобы строительство бани из бруса не превратилось в пустой труд, необходимо внимательно осмотреть каждый элемент будущей постройки. Если на брусе имеются червоточины, глубокие трещины или признаки гниения (легкая синева на поверхности древесины) – такой материал непригоден для постройки. Если имеется возможность удалить дефектные места, то полученные обрезки можно впоследствии использовать в строительстве.

Правильный и качественный брус имеет ровную и гладкую поверхность, нормальную влажность и правильную форму. Только такой материал можно использовать для строительства бани. После тщательного осмотра всех деревянных составляющих можно приступать к возведению стен бани.

Возведение стен (подробно — читайте в статье «Рубленые стены деревянного дома«).

Одно из самых главных правил сборки деревянных строений: никогда нельзя выполнять плотную подгонку элементов дома. После усушки дерева брус сядет по толщине, а длина останется без изменений. Если не будет зазоров, постройка может перекоситься. Чтобы просчитать, сколько нужно бруса на баню, необходимо изучить проект строения и, исходя из чертежей, определить объем заготовок.

Соответственно, чтобы не ошибиться с количеством бруса, следует заказать его больше примерно на 10%, с учетом возможного брака и неточностей в расчетах.

Сначала на подготовленный фундамент укладывают рейки , обработанные антисептическим раствором, толщиной не более 15 мм на расстоянии 25-30см. Поверх реек укладываем первый венец, убеждаемся с помощью уровня, что он уложен идеально ровно, и после этого скрепляем брусья между собой и заполняем монтажной пеной пространство между цоколем и первым венцом. Как правило, для первого ряда сруба используют брус 200х200 мм, он будет испытывать максимальное давление всей постройки, поэтому выбирают материал потолще, и если есть возможность, из дуба или лиственницы. Первый закладной венец закреплять не нужно. После того как сруб будет построен, его вес гарантирует устойчивость на фундаменте. Кроме того, если потребуется заменить нижний венец, то это будет сделать проще, если он не закреплен. Все дальнейшие элементы стен бани имеют размеры 150х150 мм. Для внутренних пергородок можно использовать брус толщиной 100 мм. Перед укладкой бруса подгоняют его размеры – они должны быть одинаковые по длине.

При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала. Часто применяют войлок или льноватин. Если он толстый, то концы его стыкуют впритык и укладывают в один слой, если тонкий, то в два слоя: но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, хорошо перекрывая нижележащие швы. Нарезают войлок (льноватин) полосами или лентами такой ширины, чтобы он равнялся ширине брусьев и на него не стекала со стен вода. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса каждого венца снимают фаску шириной 30 мм, предварительно пробив от ребра с двух сторон на расстоянии 20 мм риски. Полученную фаску лучше всего острогать. Полосы войлока (льноватина) следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев.

Техника угловых и других сопряжений при изготовлении рубленых стен деревянной бани из брусьев:

рубка углов бани из бруса

а — рубка угла в перевязку с коренным шипом; б — рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; в — соединение стен из брусьев на нагелях; г — то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками; д — сопряжение углов на шпонках; е — сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках; ж — сопряжение внутренней стены с наружной в перевязку; з — то же сковороднем; и — то же полусковороднем; к —опирание концов балок на внутренние стены со стыковкой по середине толщины стены; л — то же с перепуском концов; 1 — фаска 20X20 мм; 2 — коренной шип; 3 — нагели, 4 — шпонки

Рубка угла в перевязку с коренным шипом заключается в следующем. В углах заранее просверливают отверстия одно под другим, чтобы можно было одним нагелем соединить несколько рядов брусьев. Для скрепления брусьев (венцов) по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 30 мм. Рубка угла в поддерева на нагелях и вставных шпонках показана на рисунке слева — б. При соединении в полдерева надо наметить риски для пропила древесины как вдоль, так и поперек, или для пропила поперек и скалывания с подтеской вдоль. Вставляемый нагель также связывает несколько рядов брусьев. Соединение стен на нагелях показано на рисунке слева — в, где одним нагелем схватываются три бруса, но можно схватить и больше, для чего надо иметь бур повышенной длины. Для уменьшения продуваемости между брусьями по их длине иногда устраивают пазы или шпунты, или набивают рейки треугольной формы (рис.слева — г). Треугольные брусья изготовляют из квадратных бревен с распиловкой их по диагонали. Для более плотного прилегания во время прибивания гвоздями нижнюю сторону брусьев лучше острогать. Если брусья не совсем ровные, то их также остругивают. В брусьях, накрывающих рейки, выбирают паз треугольной формы, но такого размера, чтобы он мог накрывать брусья после укладки на них теплоизоляционного материала. Треугольный паз легче выбирать по сравнению с прямым, с четвертями и т. д. Перед пробивкой рисок сначала находят центр бруска или ось и от него с двух сторон откладывают метки. Пробивают или прорубают древесину по оси, а затем стесывают от крайних рисок к середине. При сопряжении углов сруба на шпонках (рис. выше — д) в брусьях выбирают пазы и вставляют шпонки, которые должны плотно заполнять паз. Сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках показано на рисунке выше — е. Более сложное и прочное сопряжение внутренних стен с наружными показано на рисунке выше, — ж, з. Опирание концов балок на наружные стены выполняют полусковороднем (рис. выше — и], а на внутренние стены — опиранием концов балок со стыковкой посередине толщины стены или с перепуском концов (рис. выше).

Когда концы сопрягаемых брусьев находятся на одном уровне, то соединяют их в углах примыкания и в пересечениях шпонками размером 35х50х150 мм (см. рис. выше — б, д, е).

Таким образом, устойчивость брусчатым стенам придает связь в углах и пересечениях с внутренними стенами, которые размещают по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в бревенчатых. При стенах большей длины во избежание вспучивания устанавливают вертикальные брусья, скрепляемые болтами.

Соединение рядов брусьев между собой делается в следующем порядке:

— новый целый брус на прогонах или отрезки бруса на определенных участках обвязки сруба бани сначала укладываете и подгоняете по месту;

— засверливаете отверстия с интервалом 1,2 — 1,5 метра, проходя вновь положенный брус насквозь и, не менее чем, на половину — нижележащий. Делать сквозное отверстие второго бруса нежелательно, так как при забивании нагеля можно ошибочно приподнять второй брус — исправить такую ошибку будет сложнее;

— снимаете брус, в имеющееся отверстие плотно забиваете шкант (нагель), сделанный из чурки бруса, длиной, равной двум высотам бруса;

— ровным слоем укладываете утеплитель по всей длине заготовки, закрывая не менее половины площади по ширине бруса;

— ставите брус на место, совмещая отверстия с нагелями и набиваете его до плотной посадки на место по всей длине;

— после плотной посадки бруса топором вырубаете верхнюю часть нагеля и зарубаетесь в брус на глубину не менее 2 сантиметров. Это обязательно делается для того, чтобы, после усадки сруба в результате естественного высыхания пиломатериала, шканты не поднимали вышележащие брусья.

Установка оконных и дверных коробок.

Дверной блок устанавливается на ряд обвязки, расположенный на уровне пола, с обязательным использованием отвеса и строительного уровня. Только после тщательного выставления дверной коробки по горизонтали и вертикали можно закреплять ее в проеме. Оконные блоки крепятся аналогично, на требуемой высоте и в запланированных местах. Обязательно над оконными и дверными блоками необходимо оставить зазор не менее 80 мм, заполненный утеплителем. Данный зазор необходим для последующей усадки древесины.

Устройство крыши (подробно — читайте в статье «Каркасный дом, крыша»)

Чтобы крыша бани из бруса служила надежной защитой от непогоды и сохраняла тепло, необходимо выполнить следующие операции:

на верхнюю обвязку стен укладываются деревянные балки, соблюдая строгую горизонтальность;

на закрепленные балки монтируются стропила, с шагом 1 м, в «коньке» крыши края балок спиливаются таким образом, чтобы соединить их впритык;

на стропила набиваются доски (в случае применения мягких рулонных материалов) или выполняется обрешетка (для закрепления шифера или черепицы);

конек на крыше следует закрыть оцинкованным железом, защищая его от негативного воздействия окружающей среды;

фронтоны крыши можно зашить подручными материалами – доской, сайдингом или вагонкой, все зависит от предпочтений хозяина.

После укладки кровельного материала следует следующий этап строительства бани – утепление крыши.

Самым простым способом укладки теплоизолирующего материала является его монтаж между стропилами. Утеплитель следует располагать таким образом, чтобы исключить щели между стыками и его провисание. При этом нужно контролировать воздушный зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией, расположенной под кровлей, составляющий не менее 20 мм.

Раньше перекрытие в бане утепляли глиной, перемешанной с опилками. Современный рынок термоизоляционных материалов предлагает застройщикам отличные утеплители, хорошо выдерживающие температуры более 100 градусов. Поэтому сейчас обрешетку обшивают рубероидом, пергамином, утепляют каменной или минеральной ватой, пробковым агломератом. Утеплительный слой на потолке бани должен быть около 10 см.

Дымовую трубу можно оградить специальным коробом, в который можно насыпать мелкий щебень или керамзит.

После выполнения строительных работ, можно приступать к внутренней отделке бани, проводке водопровода и освещения.

Сайт «Как построить дом» желает Вам успехов.

Ваш отзыв

Обсуждение закрыто.